Et c'est le plus grand mensonge de la floristique contemporaine. Le véritable hortensia est une fleur dont la couleur dépend directement du sol où a poussé son pied. Une fleur qui tient saison d'avril à novembre, en traversant tous les registres — du bleu translucide au bordeaux, du rose tendre au vert-pourpre antique.
Voici pourquoi il faut cesser de voir l'hortensia comme un pastel de mariage, et commencer à voir ce qu'il est vraiment : une plante dont la couleur est la trace du sol, la chimie du pigment, et le stade de coupe à la fois.
L'hortensia est japonais
Genre Hydrangea, famille Hydrangeaceae. Le nom grec : hydor — eau, angeion — récipient. Littéralement : récipient d'eau. Officiellement à cause de la forme en coupe de la capsule séminale, observée par le botaniste hollandais Gronovius en 1739 (Linné a formalisé le nom dans Species Plantarum en 1753). Officieusement à cause de la soif de la plante. Les deux sont vrais.
Origine : Hydrangea macrophylla, celle qui domine le marché de la fleur coupée, vient des régions côtières montagneuses de Honshu et Shikoku au Japon. Climat idéal pour elle : été chaud et humide, hiver doux, sols volcaniques acides (qui donnent les bleus sans aucune intervention), et la saison des pluies de juin — tsuyu — qui coïncide avec la floraison. La plante a évolué pour cette saison. Dans la culture japonaise l'hortensia s'appelle ajisai, et c'est la fleur du juin pluvieux, symbole de longue floraison à travers la bruine.
Elle arrive en Europe tardivement, fin XVIIIᵉ, via le botaniste anglais Joseph Banks qui la rapporte à Kew Gardens en 1789. Ce qui explique son absence dans la peinture médiévale européenne, contrairement aux roses et aux lys.
Trois espèces sur le marché de la coupe : Hydrangea macrophylla (le pompon classique japonais — toutes les variétés Premium, Royal, Rodeo, Verena, Aubergine), Hydrangea paniculata (panicule conique japonaise et chinoise — Magical Candle, Limelight), Hydrangea arborescens (arborescente nord-américaine — Annabelle).
Détail qui change tout : ce qu'on prend pour des pétales n'en est pas. Ce sont des sépales — des calices. Les vraies fleurs de l'hortensia sont minuscules, cachées au centre ou complètement stériles. La grosse boule est, en réalité, un calice décoratif démesurément élargi. La nature sépalique explique pourquoi l'hortensia tient si longtemps et pourquoi il sèche aussi bien.
La chimie de la couleur, ou pourquoi un même cultivar peut être bleu ou rose
Fait étrange : un même cultivar peut fleurir bleu dans un jardin et rose dans le suivant. Ce n'est pas un caprice, c'est de la chimie du sol.
Les sépales de macrophylla contiennent un pigment — l'anthocyane delphinidine-3-glucoside. En sol acide (pH inférieur à 5,5), l'aluminium devient bio-disponible — soluble, absorbable par la plante. L'aluminium monte par les racines, atteint les sépales, et forme un complexe métallo-organique bleu avec l'anthocyane. La fleur bleuit.
En sol alcalin (pH supérieur à 6,5), l'aluminium reste fixé aux minéraux. La plante ne le reçoit pas. L'anthocyane sans aluminium montre sa couleur native — rouge-rose. La fleur devient rose.
En sol neutre (pH autour de 6), mélange. C'est de là que viennent les lavandes, les violets, les bordeaux complexes — les nuances avec lesquelles travaillent beaucoup de fleuristes parisiens.
Les variétés blanches n'ont physiquement pas d'anthocyane. Schneeball, Annabelle, Madame Émile Mouillère, Premium Blanc — leurs sépales restent blancs quelle que soit la chimie du sol. C'est la nature du pigment, pas un choix décoratif du sélectionneur.
Concrètement : la couleur d'un hortensia n'est pas un choix de design. C'est une biographie. Le pied en terre acide avec aluminium donne du bleu. Le même cultivar en terre neutre donne du rose. Coupé tard dans la saison — antique. Vous tenez en main non pas une palette de catalogue, mais l'histoire d'une plante.
Si vous avez un pied au jardin — comment changer ou intensifier la couleur
Cette biographie est partiellement éditable si vous avez votre propre pied. Les règles sont simples, mais elles agissent lentement — les changements prennent des semaines, parfois toute une saison.
Pour obtenir du bleu ou intensifier le bleu existant. Il faut baisser le pH et rendre l'aluminium bio-disponible.
— Sulfate d'aluminium : la méthode la plus directe. Disponible en jardinerie. Application deux-trois fois pendant la végétation, environ 200–250 g par pied, dilué dans 10 litres d'eau, à verser au pied. Pas sur sol sec, pas sur les feuilles.
— Sulfate de fer : acidifie sans apport d'aluminium supplémentaire. Bon en appoint.
— Acidifiants naturels en paillis : aiguilles de pin, feuilles de chêne, marc de café, tourbe blonde. Couche de 5–7 cm autour du pied au printemps. Plus lent que le sulfate, mais sans à-coups chimiques.
Pour obtenir du rose ou l'intensifier. Il faut monter le pH et lier l'aluminium.
— Chaux de jardin ou dolomie. Environ 150–200 g par pied, deux fois par saison, début de printemps et milieu d'été. À mélanger doucement avec la couche superficielle.
— Cendres de bois : alcalines en soi, et apportent du potassium. Un verre par pied au printemps.
— Engrais riches en phosphore : ils lient l'aluminium dans le sol. Déplacent indirectement la couleur vers le rose.
La tradition bretonne — enterrer des tuiles. À l'ouest de la France, particulièrement en Bretagne où l'hortensia fait partie de l'identité locale et où les bleus profonds des maisons côtières sont célèbres, on enterre traditionnellement sous le pied des fragments de tuile en terre cuite ou de tessons en céramique. Logique honnête : la terre cuite est une argile alumino-silicate, riche en composés d'aluminium. Dans le sol acide breton, la tuile se désagrège lentement et libère son aluminium, que l'hortensia absorbe pour son pigment bleu. Sans à-coups comme avec le sulfate industriel, sans risque de surdosage. Technique avec plusieurs générations d'expérience, qui marche pour la même raison chimique que les engrais modernes — juste plus lentement.
Pour qui cherche violet ou un lavande-bordeaux complexe. Tenir le pH autour de 6,0 — entre bleu vif et rose vif. Ce sont les couleurs les plus difficiles, et elles apparaissent naturellement chez les pieds plantés dans un sol chimiquement hétérogène.
À retenir : les changements prennent du temps (au moins une saison). Les variétés blanches ne changent pas — pas d'anthocyane. Les chocs de pH stressent la plante : mieux vaut un plan d'un ou deux ans qu'une thérapie de choc.
Les hortensias avec lesquels je travaille
La saison de l'hortensia est longue — d'avril à novembre, sept mois. La plus longue saison florale de mon année.
Mai-juillet — les variétés Premium tendres. Premium Blanc, Premium Bleu, Premium Blush, Premium Rose, Premium Vert. Schneeball — le « boule de neige » allemand, le plus pur des blancs. Ces variétés arrivent jeunes, sépales fins et frais, couleur claire et uniforme. C'est le public mariage et intérieur minimal-pastel.
Fin juin–août — les grandes têtes vives. Royal Palace, Royal Parade, Royal Venice, Royal Love, Royal Benefit — série de chez Royal van Zanten, pépinière hollandaise. Rodeo Rouge — l'un des roses-rouges les plus vifs du marché. C'est le pic de la saison. Les bleus s'assombrissent, les roses s'intensifient, des bordeaux profonds apparaissent.
Août-novembre — variétés vintage et tardives vives. La catégorie vintage se reconnaît non pas au mot Classic dans le nom (les fournisseurs l'utilisent de manière inconsistante), mais à la couleur de la tête : pourpre sombre, bordeaux, aubergine, vert-antique. Sur le marché : Pernel Classic (pourpre profond mêlé de vert), Rodeo Classic Purple, Royal Palace Classic. Aubergine — cas à part : couleur naturellement aubergine profonde donne un effet vintage à l'œil, mais structurellement le sépale reste frais.
En parallèle des vintages, en automne, continuent d'arriver des variétés fraîches en couleurs riches — Verena (sans Classic), Verena Bleu, Verena Vert, Rodeo Light Classic, White Verena Classic. Malgré les suffixes variés, par la couleur ils sont clairs : roses, bleus, blancs, multicolores tendres. Belles têtes en bouquet pour une semaine, pas pour le séchage.
Et un matériau particulier de cette partie de saison — Hydrangea paniculata Magical Candle. Espèce différente, à inflorescence conique : cônes blancs qui virent rose-bordeaux en fin de floraison. Sèche parfaitement, les petites fleurs denses sont naturellement papier.
D'où viennent-ils. Le hub principal de la fleur coupée d'hortensia en Europe — le système d'enchères hollandais FloraHolland à Aalsmeer. Même les producteurs français d'Anjou et de Bretagne (deux grandes régions d'hortensias) préfèrent vendre via l'enchère hollandaise — c'est là qu'est le volume, la vitesse et la stabilité des prix. Du coup l'hortensia français cultivé en Bretagne revient à Paris en passant par la Hollande et Rungis. L'hiver, quand la saison européenne est fermée, la source devient la Colombie. Les hortensias colombiens sont denses et stables, mais sans la mémoire saisonnière du pied européen.
Les hortensias vintage — pourquoi ils sont plus forts
Précision terminologique. « Antique » et Classic ne sont pas des termes botaniques, ce sont des désignations commerciales chez les fournisseurs. Chez les pépiniéristes hollandais on dit plutôt Classic, chez les français antique. Dans le texte je les appelle vintage.
Quand un client voit le prix d'un hortensia vintage 30–50 % au-dessus du Premium — il pense souvent que c'est du marketing. Ce n'est pas du marketing. C'est un matériau différent.
Ce qui se passe physiquement lors de la maturation des sépales. Chez macrophylla laissée sur le pied deux ou trois mois après la première floraison, les sépales subissent une lignification. Les parois cellulaires s'épaississent avec de la lignine et de la cellulose — les substances mêmes qui composent le bois. Le sépale, de souple, devient papier-dense. En parallèle, la couleur change : l'anthocyane s'oxyde et fonce, la chlorophylle réapparaît, et là où il y avait un fond uniformément coloré apparaissent des taches vertes. C'est le multicolore caractéristique de la catégorie. Les variétés vintage sélectionnées donnent un résultat similaire, mais programmé — sans devoir attendre.
L'hortensia vintage tient sa forme pendant des semaines au lieu de jours, ne fane pas au sens classique parce que la structure est déjà presque sèche, donne une couleur qu'aucune variété fraîche ne reproduit, et c'est la seule fleur coupée qu'on peut sécher sans perte de forme ni quasi de couleur.
Si on veut un bouquet qui dure longtemps — variété vintage. Si on cherche un pastel frais pour un événement d'un jour — Premium.
Comment composer un bouquet avec des hortensias
Règle principale. L'hortensia est une fleur de jardin. Il faut le mélanger uniquement avec d'autres fleurs de jardin. Pivoine, rose de jardin, delphinium, pois de senteur, renoncule, branches de fleurs d'arbustes — c'est sa langue. Les fleurs sauvages des champs (bleuet, coquelicot, marguerite) et les exotiques de serre (anthurium, héliconia, protée) sont une autre planète floristique : à côté de l'hortensia ils se lisent comme du matériau d'une autre vie.
L'hortensia aime la solitude. Sa grosse tête se suffit à elle-même. Ajouter des petites choses dilue le monolithe.
Le geste le plus fort — le bouquet mono. Cinq à sept têtes d'une seule couleur (ou d'un même accord vintage) dans un vase bas et large. Aucune autre fleur. Aucun feuillage de remplissage. Seulement l'hortensia et le vide autour. Ça fonctionne comme un poème d'une seule ligne — parce qu'une seule tête suffit à tenir une pièce.
Alternative au mono : hortensia plus une longue branche. Eucalyptus cinerea à feuille ronde argentée. Branche d'olivier. Spirée au printemps, branche de lierre tard en automne. Une verticale pour cinq à sept horizontales — ça suffit.
Bonnes associations en composition : hortensia avec pivoines en mai-juin (Sarah Bernhardt ou Festiva Maxima, double dense contre l'hortensia duveteux) ; avec roses de jardin façon David Austin, Constance Spry, Juliet ; avec dahlias en août (dahlia pointu contre hortensia duveteux, contraste de forme à densité comparable) ; vintages avec branches sèches, baies et capsules en septembre-novembre ; avec freesia et pois de senteur en début de saison.
À éviter : pas avec les roses commerciales hollandaises standard (le glacé contre le mat ne s'accorde pas) ; pas avec les tropicaux ; pas de bouquet « avec tout ». L'hortensia exige qu'on tranche en sa faveur.
Et ne pas mélanger Premium frais avec vintage Classic dans la même composition — sépales physiquement différents, l'œil capte la dissonance.
Comment faire durer un hortensia, et pourquoi il fane
C'est la fleur la plus capricieuse de mon travail. Elle peut se tenir fraîche le matin et tomber le soir. Et revenir en une heure si on sait quoi faire.
Pourquoi. Hydrangea signifie littéralement « récipient d'eau ». Ce n'est pas du marketing, c'est sa biologie. La grosse tête de sépales perd de l'eau par évaporation plus vite que la tige semi-ligneuse n'en apporte. La tige a une conductivité basse. Dès qu'elle se sèche à la coupe, elle se ferme et arrête de boire. La tête se déshydrate en une heure.
À l'achat — choisir une tête dense et ferme. Sépales épais et toniques, sans zones molles. Paradoxalement, les hortensias vintage à sépales déjà partiellement durcis tiennent plus longtemps que les Premium frais.
À la maison, plusieurs gestes essentiels :
Ne pas laisser la tige trop longue. C'est contre-intuitif, mais chez l'hortensia c'est l'inverse de la plupart des fleurs coupées. La tige semi-ligneuse a une forte résistance hydraulique : plus le trajet est long, plus l'eau se perd en route, et la tête est si grande qu'elle évapore énormément. Sur une tige longue, l'eau n'arrive simplement pas à temps. Les fleuristes professionnels raccourcissent souvent l'hortensia à 15–25 cm de la tête.
Coupe en biseau à 2–3 cm du bas. Couteau ou sécateur, jamais des ciseaux. Une tige écrasée ne boit pas.
Fendre la coupe verticalement sur 1–2 cm. Augmente la surface d'absorption. Geste classique pour toutes les tiges ligneuses.
Retirer toutes les feuilles sous la ligne d'eau. Elles pourrissent en premier et contaminent l'eau.
Vase haut avec beaucoup d'eau. Tige immergée le plus profond possible — presque jusqu'à la tête si le vase le permet. L'hortensia boit énormément. Et un volume d'eau important garantit que la coupe reste sous l'eau même quand le niveau baisse — une coupe émergée s'embolise en quelques secondes et s'arrête définitivement.
Eau froide. Pas tempérée. Fraîche, directement du robinet.
Pièce fraîche. Pas au soleil, pas près du radiateur, pas à proximité des fruits (l'éthylène des pommes et des poires accélère le vieillissement).
Changer l'eau chaque jour, rafraîchir la coupe de deux centimètres à chaque fois.
Le matin, brumiser la tête au pulvérisateur. Les sépales peuvent absorber l'eau directement par la surface — particularité unique de l'hortensia parmi les fleurs coupées. La brumisation compense l'évaporation en court-circuitant la tige.
Réanimer un hortensia fané. Si la tête tombe — ne pas jeter. Technique professionnelle en trois étapes.
Un, enrouler la tête dans du papier épais (journal, kraft, papier blanc en cône souple autour de la tête). Le papier crée un microclimat humide autour des sépales et stoppe l'évaporation par leur surface. Sans cette étape, toute l'eau que la tige va péniblement remonter s'évaporerait aussitôt dans l'air.
Deux, recouper la tige de 5 cm avec une coupe fraîche et nette. Pour enlever toute la partie obstruée par le biofilm bactérien et embolisée, et exposer du xylème propre. Moins de cinq centimètres ne suffit pas — la zone obstruée est plus longue qu'on ne le pense.
Trois, immerger littéralement l'hortensia dans l'eau. Vase haut ou bassine d'eau très froide ; la tige doit être immergée au maximum, presque jusqu'à la tête. Pendant que le papier garde l'humidité autour des sépales, la tige aspire lentement l'eau par la coupe fraîche et remplit la tête de l'intérieur.
Au bout de 30–40 minutes, ôter le papier et vérifier : si la tête est revenue, remettre dans un vase normal. Si elle pend encore, prolonger de 30 minutes. La méthode fonctionne dans la plupart des cas, sauf les plus avancés.
Comment sécher l'hortensia, et lesquels se sèchent
Un des grands bonus du stade vintage — il se sèche, et reste beau pendant des mois, parfois des années.
Pourquoi vintage. Chez les hortensias clairs (frais), les sépales sont mous et chargés d'eau. Au séchage ils perdent du volume, se recroquevillent, ressemblent à du papier froissé. Chez les vintages, les sépales sont déjà partiellement lignifiés sur le pied — quasi-papier, peu d'eau dedans. Au séchage ils ne changent presque pas de forme.
Lesquels se sèchent fiablement. Règle visuelle et simple : seuls les hortensias sombres et verts se sèchent. Bordeaux, vineux, aubergine, pourpres, vert-antique avec taches bordeaux. Ce sont les couleurs que le sépale prend après oxydation des anthocyanes et retour de la chlorophylle — donc après lignification physique. Sur le marché : Pernel Classic (pourpre foncé avec vert), Rodeo Classic Purple (pourpre profond), Royal Palace Classic (grandes têtes sombres). Et à part — Hydrangea paniculata Magical Candle et Limelight : inflorescences au stade mûr, petites fleurs denses naturellement papier.
Ce qui ne sèche pas. Toutes les couleurs claires : rose tendre, bleu, blanc, lavande, crème pâle. Marqueur de stade frais : sépales mous, chargés d'eau, non lignifiés. À la tentative de séchage, ces têtes fanent et se rétractent, perdant forme et couleur. Tous les Premium (Blanc, Bleu, Blush, Rose, Vert), Verena sans Classic, Verena Bleu, Verena Vert, Schneeball, Royal Benefit, Royal Parade. Rodeo Light Classic et White Verena Classic, malgré le Classic dans le nom, ne sèchent pas non plus — parce que physiquement clairs.
Aubergine — cas limite. Couleur profonde mais structure souvent fraîche. Séchage inégal.
Comment sécher. Deux méthodes.
La lente (meilleur résultat). Couper les tiges, retirer les feuilles. Mettre dans un vase avec 5–7 cm d'eau. Ne pas rajouter. Laisser l'eau s'évaporer progressivement sur deux-trois semaines. L'hortensia sèche au rythme de son propre bouquet, conservant forme et couleur. Résultat doux, naturel, sans froissures.
La rapide. Pendre tête en bas dans un endroit sombre et sec pendant deux-trois semaines. Sombre parce que la lumière décolore les anthocyanes. Sec à cause du risque de moisissure. Plus rapide, mais couleur un peu plus terne.
À ne pas faire : sécher au soleil ou près du radiateur. La couleur se brûle en quelques jours, la forme part.
Une fois secs, on peut fixer à la laque pour cheveux si on veut garder longtemps. Conserver loin du soleil direct, sinon les anthocyanes continuent de se décomposer et virent au beige en six mois.
L'hortensia dans l'histoire, l'art et les fêtes japonaises
Les premières traces de l'hortensia dans des sources écrites sont japonaises. Dans le Manyoshu (万葉集), anthologie de poésie japonaise compilée vers 759, deux vers mentionnent ajisai — l'hortensia. Auteurs : Tachibana no Moroe et Otomo no Yakamochi. L'hortensia existe donc comme objet culturel au Japon depuis au moins treize siècles. Le pied poussait dans les enceintes des temples, la fleur entrait dans l'esthétique du changement et de la floraison patiente sous la pluie.
Dans la science occidentale, l'hortensia entre tardivement et par un chemin compliqué. Il est d'abord décrit depuis l'Amérique du Nord — les colonies américaines étaient plus accessibles aux Européens que le Japon fermé. Le naturaliste britannique Mark Catesby dans Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands (1731) décrit l'espèce américaine Hydrangea arborescens. Le botaniste hollandais Gronovius applique vers 1739 le nom latin Hydrangea à cette plante américaine, et Carl Linné le formalise dans Species Plantarum (1753). Le mot « hortensia » comme genre botanique naît donc du matériel américain, pas japonais.
La rencontre avec le Japon se fait presque parallèlement mais par une toute petite ouverture. Le médecin allemand Engelbert Kaempfer vit au Japon en 1690–92 à la factorerie hollandaise de Dejima — les autres Européens n'entrent pas. Dans Amoenitatum Exoticarum (1712), Kaempfer décrit pour la première fois en Europe l'hortensia japonais, avant même que le genre botanique reçoive son nom. La description scientifique complète de Hydrangea macrophylla paraît en 1784 dans Flora Japonica du botaniste suédois Carl Peter Thunberg, élève de Linné.
Et enfin, l'histoire sans laquelle l'hortensia européen du XIXᵉ serait incomplet. Dans les années 1820, le médecin et botaniste allemand Philipp Franz von Siebold travaille au Japon — c'est lui qui rapporte en Europe le gros stock d'hortensias japonais sur lequel s'est construite la sélection européenne du siècle. Siebold avait une épouse japonaise — Kusumoto Taki, appelée Otaki-san. Il a transcrit son nom en latin Otaksa et a baptisé en son honneur une variante d'hortensia japonais — Hydrangea macrophylla var. Otaksa. À l'époque, nommer une plante d'après sa concubine était jugé scandaleux, on a tenté de rayer ce nom de la nomenclature officielle, mais il a survécu dans la littérature botanique du XIXᵉ. Ainsi l'une des plantes ornementales les plus connues d'Europe porte le nom latin d'une femme japonaise qui n'est jamais venue ici.
Au Japon, l'hortensia — ajisai — est la fleur du juin pluvieux, symbole du tsuyu et de la longue floraison patiente. En juin, le pays s'organise autour des fêtes de l'hortensia, les ajisai-matsuri.
Kamakura. Le temple Meigetsu-in est littéralement appelé « temple des hortensias » (ajisai-dera) — environ 2500 pieds, pic de floraison mi-fin juin. Le temple voisin Hase-dera — une autre grande collection. Les deux sites sont saturés en saison.
Uji (Kyoto). Le temple Mimuroto-ji avec son jardin ajisai-en — environ dix mille pieds en cinquante variétés. Le jardin ouvre spécialement pour la saison des hortensias, juin à début juillet.
Tokyo. Bunkyō Ajisai Matsuri — grande fête urbaine de l'hortensia au sanctuaire Hakusan, organisée chaque année à la mi-juin depuis 1985, environ trois mille pieds.
Et un détail singulier — le chemin de fer de montagne Hakone Tozan lance fin juin un ajisai-densha, le « train des hortensias », sur des voies bordées d'hortensias. C'est un rituel saisonnier : on traverse lentement la masse bleue et violette, et il pleut derrière la vitre.
Dans la peinture botanique japonaise, l'hortensia est un motif récurrent. Katsushika Hokusai dans son cycle de gravures florales vers 1830 consacre à l'hortensia avec hirondelle une œuvre — l'une des images les plus reconnaissables de l'ajisai dans l'art.
En Europe, l'hortensia entre en mode au début du XIXᵉ. Joséphine de Beauharnais importe des hortensias à Malmaison dans la première décennie du siècle — partie de sa collection de plantes exotiques. Vers 1820, l'hortensia n'est plus une rareté dans les grands jardins français.
Claude Monet, à Giverny, plante des hortensias le long de l'allée principale vers le bassin aux nymphéas — ils y sont encore. Si vous passez par le jardin en juillet-août, ce sont avant tout les hortensias dans toutes les nuances de bleu et de rose. Monet les a choisis pour leur capacité à tenir la longue couleur d'été, qui entre dans plusieurs de ses dernières scènes aquatiques.
Le lieu européen majeur aujourd'hui pour les hortensias : Le Jardin Shamrock à Varengeville-sur-Mer en Normandie. Fondé en 1971 par Robert Mallet. La plus grande collection d'hortensias au monde — plus de 1500 cultivars, statut officiel de Conservatoire national. Floraison de juin à octobre, pic en août.
Où voir des hortensias en France
Le Jardin Shamrock à Varengeville-sur-Mer, Normandie. La plus grande collection au monde, 1500+ cultivars. Floraison juin-octobre, pic août. Le Bois des Moutiers voisin vaut aussi le détour — jardin historique du début XXᵉ avec hortensias et rhododendrons.
Fondation Claude Monet à Giverny, dans l'Eure. Hortensias le long de l'allée vers le bassin aux nymphéas. Floraison juillet-septembre.Parc Floral de Paris, à Vincennes. Hortensias dans la collection. Métro Château de Vincennes.
Conservatoire botanique national de Brest, Bretagne. Collection sérieuse, espèces rares incluses. La Bretagne est l'un des grands berceaux français de l'hortensia — y aller pour voir l'hortensia en pleine nature et en pépinière.
Anjou. Région industrielle française de la fleur coupée d'hortensia. Journées portes ouvertes en juin-septembre chez les grands producteurs.
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